Marokko - Morocco - Maroc   

Am 23.9. komme ich also in Imlil an, eine perfekte Jahreszeit. Imlil ist die Ausgangsbasis für Wanderungen rund um den Toubkal. Hier ist das Büro der lizenzierten Führer und hier gibt es Unterkünfte. Noch bis vor 2, 3 Jahren war es für Bergwanderer klar, dass die Unterkunft eine zünftige Berghütte sein muss, im Schlafsaal und mit kalten Duschen. Das konnte und kann man für 4 Euro pro Nase bekommen. Aber auch bis Imlil wirkt sich das Tourismuskonzept des Königs aus, der bis zum Jahr 2010 jährlich 10 Millionen Touristen ins Land und anständig unterbringen möchte. Und auch die suchen mehr und mehr den Komfort. So gibt es kaum noch Billigunterkünfte, jeder rüstet zum Zimmer mit eigenem Bad auf. Zwei tolle neue Hotels mit ähnlichen Namen, aber doch ganz unterschiedlich, sind entstanden. Riad Imlil, direkt im Dorf, aus massigen Bergsteinen gebaut, wirkt wie eine trutzige Burg. Die Zimmer sind klein, aber gediegen eingerichtet, mit Klimaanlage (wird aber eher zum Heizen gebraucht) und Badewanne. Der Preis von 60 Euro für zwei Personen ist angemessen.

Ganz anders Dar Imlil. Es liegt am Ortsrand im Grünen, die Bauweise ist aufgelockerter, die Zimmer sind größer. Es gibt drei Kategorien, die sich in der Größe unterscheiden und 130, 150 und 200 Euro kosten, jeweils für zwei Personen mit Frühstück. Die Suiten haben Sitzecke, Balkon mit herrlicher Aussicht, Bad mit Badewanne, als Zugabe Stereoanlage, Fön, Safe und Kühlschrank. Der Clou aber ist ein Tablett mit allem, was man zur Zubereitung von Tee und Kaffee nötig hat sowie eine Djellabah und einen warmen Umhang für die Damen. Der Kontrast zu den einfachen Menschen auf der Straße ist stark, dennoch muss das nichts heißen. Ich lerne einige Hotelbesitzer kennen, die nicht viel besser gekleidet als die Tagelöhner erscheinen. Hier geht es nach dem Sein, nicht nach dem Schein.

Am Morgen soll es um 9 Uhr los gehen. Finde ich viel zu spät. Also wird mein Führer herbei telefoniert, wir starten um 8.10 Uhr von der Auberge Lepiney auf 1.800 Metern Höhe, das Maultier mit dem Gepäck kommt später nach, es ist ja viel schneller. Zunächst geht es über den Berg nach Arumd, wer dort wohnt hat 40 Minuten gespart. Hinter Arumd geht es bis zum Ende des steinigen Flusstales, dort steigt der noch steinigere Fußpfad an. Der Toubkal lacht uns mit frisch gefallenem Schnee an, die Sonne strahlt am blauen Himmel. Der Weg ist nicht zu verfehlen, hier ist weder GPS noch Führer notwendig. Stellenweise herrscht ein Verkehr wie auf der Autobahn zu Ferienbeginn. Ich freue mich über jede am GPS abgelesene 100 Meter Höhe, die ich geschafft habe. Zu Beginn fand ich die Geschwindigkeit zum Einschlafen und wäre alleine schneller gewesen, aber mein Führer bremst mich. Gut, er ist der Profi. Während ich sonst beim Treppensteigen schnaufe wie eine Lokomotive geht er so langsam, dass ich kaum zum Schnaufen komme. Und zwischendrin öfter mal eine Minute Pause.

Wir sind am Marabut Chamharouch auf 2.300 m. Auf der ganzen Strecke sind keine Dörfer, aber hier am Marabut sind Verkaufsstände für Souvenirs, Essen und Getränke. Und wer von bösen Geistern besessen ist bekommt Hilfe vom Marabut. War auch bis hierher der steinige Anstieg nicht ohne (für mich Großmutter) so spüre ich nun doch die Höhe, mein Herz klopft wie wild. Aber Lahcen, der erfahrene Führer passt genau auf, dass ich mich nicht überanstrenge. Wir passieren die „Kaskaden“, viele kleine Bergbäche, die den steilen Hang herunter brausen. Überhaupt verläuft die ganze Strecke entlang eines tosenden Wasserlaufs, von Stille ist hier nichts zu spüren.

Tief unten weitet sich das Tal zu einer relativ ebenen Fläche, hier ist Halbzeit, hier machen die Gruppen Mittagspause. Der Clou ist eine Zweipersonengruppe der Kasbah Toubkal, für die unter dem Tisch mit zwei Stühlen sogar ein roter Teppich ausgelegt wurde. Fünf Helfer wieseln um die beiden Bergsteiger herum, die irgendwie nicht sachgemäß gekleidet erscheinen. Für diesen Luxustrek zahlt man dann gerne 800 Euro. Für mich dagegen gibt es nur einen Steinbrocken ohne Teppich und ein belegtes Brot. Für meinen Führer gar nichts, denn es ist Ramadan.

Ich beziehe mein Zimmer. Doch halt, so kann man das nicht sagen, es ist lediglich ein Bett im Schlafsaal, das erste, so dass wenigstens an dieser Seite kein Nachbar ist. Männlein und Weiblein werden hier ebenso gemixt wie bei den Sanitäranlagen. Na, das wird ja was werden! Alles in allem sind in den zwei Refuges und den unzähligen Zelten wohl 200 Bergsteiger im Basislager. Nicht jeder will am Morgen auf den Toubkal, einige ruhen sich nach dem Abstieg am Vortag aus, einige sind auf einem längeren Trek und wollen noch weiter.

Schweigen wir über die Nacht, ihre Geräusche und Gerüche. Frühstück um 4.30, Aufbruch 5 Uhr! So kalt ist es gar nicht, aber mein Führer versorgt mich Trekkingfremde mit Mütze, Handschuhen und Extra-Pullover, auf dem Gipfel ist es eisig kalt und windig. In stockfinsterer Nacht geht es los, immer dicht hinter dem Führer, zunächst wird auf Felsbrocken eine tosende Klamm überquert, das dauert etwas, bis alle drüben sind. Wir klettern nun auf Felsbrocken immer den steilen Hang hinauf, von unten sieht es aus wie eine Ameisenstraße, die sich langsam im Zickzack hinauf quält, beleuchtet jeweils von einer Stirnlampe. Einige nuckeln an einer Sauerstoffflasche, aber an Sauerstoff fehlt es mir weniger. Ich freue mich über jede 100 Höhenmeter auf dem GPS, es sind 1.000 bis zum Gipfel, den wir noch nicht sehen können. Endlich geht hinter den Bergen die Sonne auf und ich kann meine Umgebung erkennen. Ein Geröllhang, von schöner Berglandschaft keine Spur.

Als ich dann geduscht und ausgeruht im Restaurant aufs Abendessen warte kommen die zwei Sachsen angekrochen, die mich unbedingt zum Weitergehen animieren wollten. Sie murmeln vor sich hin: aua, meine Beine, aua meine Knie, was tut das so weh. Und als sie mich bemerken meinen sie nur, wären sie doch auch vorher umgekehrt.